Il profumo, simbolo della raffinatezza alla francese

Da dove viene questa attrazione dei francesi per il profumo?

Che ruolo ha avuto la Francia nella sua affermazione tra i rituali di bellezza irrinunciabili degli europei?

Come l'esperienza francese, in termini di coltivazione di piante da profumo e di creazione di fragranze, si è affermata gradualmente in tutto il mondo?

Questo è ciò che scoprirete in questo nuovo articolo del Mag Parfum by Estéban.

La Francia o il regno delle piante da profumo

Se oggi la Francia è considerata una (se non LA) riferimento mondiale del profumo, è perché le si riconosce volentieri un patrimonio orticolo eccezionale (culla di numerose materie prime lussuose), maestri profumieri talentuosi (a volte conosciuti in tutto il mondo) e soprattutto, un know-how unico, ereditato da secoli di scambi commerciali, innovazioni tecniche e investimenti sia politici che economici. Ancora oggi, in tutto il mondo, il settore del profumo conserva un volto molto francese. Il know-how del Pays de Grasse, in materia di profumi, è stato d'altronde ufficialmente iscritto al Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO nel 2018.

Questo riconoscimento celebra l'esperienza della regione e dei suoi abitanti, che vi praticano la coltivazione delle piante da profumo e la loro trasformazione, nonché la creazione di miscele odorose almeno dal 16° secolo. All'epoca, la regione era conosciuta soprattutto per le sue concerie (un'attività che produceva forti odori). Per rimediare, la nobiltà di Grasse si organizzò per incoraggiare la coltivazione (e l'utilizzo) delle piante odorose e lo sviluppo concomitante della professione di profumiere. Sebbene le essenze floreali fossero fino ad allora importate da Montpellier, Grasse sviluppò una densa coltivazione di piante da profumo; cosicché lavanda, gelsomino, rosa e rosmarino poterono essere rapidamente raccolte in loco, e soddisfare le esigenze del settore.

Accanto a Parigi e Grasse, Montpellier ha svolto un ruolo essenziale nello sviluppo della profumeria francese nei secoli XVII e XVIII: se la capitale ha un'importanza fondamentale nella creazione e nella diffusione dei prodotti profumati, i professionisti parigini si riforniscono principalmente degli ingredienti dal Pays de Grasse e da Montpellier (fiori e piante aromatiche servivano allora a profumare i guanti di cuoio, di cui l'alta società era ghiotta). Oltre al suo impareggiabile patrimonio naturale e vegetale, la città di Montpellier, idealmente situata sulle rive del bacino mediterraneo, importava spezie, piante e merci rare, contribuendo notevolmente all'espansione della profumeria meridionale. La città ha infatti contato fino a 21 fabbriche di profumi.

Lo sapevate? Gli intenditori della città di Montpellier saranno curiosi di sapere che l'attuale Grande Rue Jean-Moulin, che ne era il centro, si sarebbe chiamata "Rue des parfums".

Teste coronate e passioni profumate

La passione per il profumo si radicò durevolmente nei costumi dell'aristocrazia francese a partire dalla metà del XVI secolo, sotto il regno di Caterina de' Medici (Regina di Francia dal 1547 al 1559). Questa italiana, iniziata ai profumi fin dalla più tenera età (i prodotti italiani erano allora un riferimento e già esportati all'estero), arrivò alla Corte di Parigi accompagnata dal suo maestro profumiere (Renato Bianco, detto «René il Fiorentino»). Caterina impose rapidamente la moda dei Pomanders, dei guanti profumati e delle piccole fiale di odori da infilare nelle tasche degli abiti. Quanto a Renato Bianco, la sua fama gli permise di aprire la sua bottega di profumi nella capitale (rue Pont aux changes), trascinando con sé l'arrivo di numerosi altri profumieri. I profumieri del Regno di Francia erano già riuniti in corporazione dal 1190, ma la loro esperienza era allora relativamente rudimentale. Grazie a Renato e alla sua attività, la profumeria francese guadagnò poco a poco le sue lettere di nobiltà…

Ma è davvero a partire dal regno di Luigi XIV, nel XVII secolo, che la fama del profumo francese prenderà il suo slancio all'estero. Il monarca, determinato a portare la Francia al suo apogeo, attribuisce un'importanza considerevole alle arti, alla cultura e alle lettere. Il profumo, di cui lui stesso è un grande estimatore (viene soprannominato "il Re più dolce fiorito") non sfugge alla regola e diventa lo strumento del prestigio di Versailles all'estero (Versailles è allora chiamata "la Corte profumata"). È di buon tono presentarsi ogni giorno adornato di un profumo diverso, e tutte le Corti d'Europa seguiranno presto la moda francese. Una manna per i profumieri che creano allora acque profumate su misura per la loro illustre clientela.

Simon Barbe (profumiere, abile scrittore e cortigiano nel tempo libero) descrive nella sua opera Le parfumeur François, gli usi profumati della Corte, dove i fiori dal profumo inebriante profumano le pelli dei guanti, dove i "fazzoletti di Venere" (stoffe impregnate di essenze odorose) sono legione e dove è consuetudine bruciare cassolette di profumo (l'antenato del profumo per ambiente) nelle camere, per profumare e purificare l'aria. Infatti, all'epoca, l'uso dei profumi aveva anche uno scopo igienico e medico (il confine era allora sfumato tra l'apothecario e il profumiere). Per goderne le virtù, il profumo si insinuava fino nel cibo: alla tavola del Re si trovava vino infuso con cannella, chiodi di garofano, noce moscata, pepe lungo e coriandolo. A questo nettare si aggiungevano poi ambra e muschi, nonché agrumi, di cui il Re era appassionato.

Sotto il suo regno, i cortigiani si strofinavano il corpo con il sapone di Bologna, si lavavano i denti con una preparazione a base di cannella, chiodi di garofano e limone, e si spalmavano le mani con una pasta di iris, benzoino e mandorle dolci per «rimuovere delicatamente lo sporco». Oli al sandalo, alla rosa o alla lavanda che ungevano i capelli sotto la parrucca completavano l'acconciatura. Si trovavano piante da profumo (gelsomini, rose e tuberosa in particolare) persino nei giardini di Lenôtre e nella Galleria degli Specchi, dove aranci in vaso fiorivano tutto l'anno, per la gioia di diplomatici e altri ospiti prestigiosi, contribuendo alla fama di questa Corte Profumata in tutta Europa.

Scelte politiche a favore della profumeria francese

Fin dal Rinascimento, numerose decisioni politiche hanno permesso alla Francia di posizionarsi come avanguardia nel commercio e nella produzione di profumi.

Nel 1536, Francesco I firmò un'alleanza con Solimano il Magnifico, leader dell'Impero Ottomano, assicurando ai francesi un posto di rilievo sulle rotte del profumo. Da allora, la Francia avrebbe giocato un ruolo strategico in quelle che furono chiamate le "Scali del Levante" (un insieme di porti e città mercantili attraverso cui i viaggiatori europei accedevano all'Oriente). La guerra tra la Serenissima (Venezia) e La Porta (Costantinopoli) eliminò gradualmente la concorrenza commerciale di Venezia, offrendo a Marsiglia un vero e proprio viale per il commercio marittimo di essenze rare e spezie.

Più tardi, sotto l'influenza della moglie Caterina de' Medici, Enrico II fondò la prima fabbrica di flaconi di profumo a Saint-Germain-en-Laye, affittando i servizi di grandi maestri vetrai italiani per creare pezzi eccezionali per la Corte, e contrastare così la produzione vetraria italiana, allora dominante sul mercato. Dopo di lui, Colbert creò la Manifattura Reale degli Specchi, che in seguito prese il nome di Saint-Gobain. Progressivamente, la produzione francese superò la concorrenza in qualità e fama.

La produzione di profumi, invece, fu incoraggiata, sotto il regno di Luigi XIV, dalla creazione dei "Mestieri d'Arte" (origine del lusso in Francia) di cui la profumeria avrebbe ovviamente fatto parte. La carta dei guantai-profumieri fu anche ampliata, permettendo l'emergere di nuovi processi che alimentarono la creatività dei profumieri. Il perfezionamento della distillazione e la cattura della scia dei "fiori muti" attraverso l'enfleurage, in particolare, ampliarono la palette dei profumieri e li liberarono dai vincoli di stagionalità delle essenze. Tanto che nel 1673, l'eccezionale vendita di profumi collocò la corporazione dei profumieri tra i mercanti più importanti del Regno.

Nel XVIII secolo, la profumeria francese si affermò stabilmente sulla scena europea.

Ancora oggi, il profumo resta uno dei più bei vessilli della Francia e della sua raffinatezza.

Un'esperienza che si è affinata nel tempo, rendendo il "made in France" un vero sigillo di qualità e autenticità in tutto il mondo. Quest'anno, il paese sarà al centro di tutte le attenzioni internazionali grazie all'evento sportivo mondiale che vi si terrà. Per l'occasione, Estéban ha unito l'emozione dello sport e il savoir-vivre alla francese in una collezione di prodotti ufficiali su licenza Paris 2024 pensata per profumare la quotidianità di migliaia di appassionati. Da scoprire molto presto nella sua interezza.

Fonti:

• Podcast La voix du parfum di Isabelle Sadoux: «La Francia sulle rotte del profumo»
• «L'acqua di Rosa di Maria Antonietta e altri profumi voluttuosi della Storia», di Elisabeth de Feydau